Укрощение дождя (устройство водосточной системы для скатной крыши)

Напомним, что в современном коттеджном строительстве наиболее распространены водостоки из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RUUKKI, Финляндия; LINDAB, Швеция; «АКВАСИСТЕМ», Россия), из ПВХ (HUNTER, Великобритания; BRAAS, Германия; NICOLL, Франция; GALECO, GAMRAT, Польша; RUPLAiST, Россия), а также из меди и цинк-титанового сплава (FRICKE, BRAAS, RHEINZINK, Германия; LINDAB, Швеция; «АКВАСИСТЕМ», Россия). Основные принципы устройства систем из разных материалов одинаковы. Желоба и комплектующие к ним Один из главных вопросов, который предстоит решить перед покупкой водостока, — как крепить желоба на карнизном свесе: к лобовой доске или к первому ряду обрешётки (как вариант — к краю сплошного настила из досок или фанеры). Тем более что некоторые производители предлагают кронштейны, рассчитанные только на один вид крепления.

Технологию фиксации к лобовой доске применяют, как правило, в случае карнизного свеса, у которого приток воздуха для проветривания утеплителя и конструкции крыши осуществляется через отверстия в подшивке свеса (перфорированные софиты). Этот вариант обеспечения вентиляции довольно дешёвый и простой в исполнении. Однако многие специалисты считают его неудачным: добиться хорошего притока воздуха при таком устройстве карнизного свеса в силу ряда причин сложно. К тому же зачастую неквалифицированные кровельщики производят обшивку неперфорированными софитами, и тогда подкровельное пространство вообще не проветривается.

Поэтому рекомендуют более эффективную в плане вентиляции конструкцию свеса, в которой приток воздуха происходит через зазор, образованный брусками прибитой к стропилам контробрешётки. Но в этом случае лобовую доску приходится располагать довольно низко относительно кровельного материала, и кронштейны для желобов можно зафиксировать только на обрешётке. Есть недостаток и у самой системы крепежа к лобовой доске — под тяжестью снега и льда, скапливающихся зимой в желобах, доска может сломаться. В связи с чем нужно применять доску толщиной не менее 40 мм, но даже при этом условии вариант фиксации желобов к ней менее надёжен, чем к обрешётке. Одна труба диаметром 100 мм при желобах диаметром 150 мм способна отвести воду со ската крыши, площадь проекции которого не превышает 150 м2 В каких ситуациях оправдан крепёж к лобовой доске? Прежде всего, когда заказчик решил установить водосточную систему через несколько лет после возведения дома: без демонтажа кровельного материала закрепить кронштейны можно только на лобовой доске. Кроме того, этот вид фиксации желобов бывает востребован в случае замены старого водостока на новый. Наконец, при использовании в кровельном «пироге» антиконденсатной гидроизоляционной плёнки наиболее удачное решение — выводить её на карнизном свесе непосредственно в жёлоб, а это обычно возможно только при его креплении к лобовой доске.

При монтаже желобов важно обращать внимание на ряд моментов. Прежде всего на шаг установки кронштейнов. Для большинства систем независимо от их материала он не должен превышать 60 см (иногда — 70 см). К сожалению, нередко в целях экономии кронштейны монтируют с большим шагом, что со временем приводит к провисанию желобов, чреватому протечками. Отметим, что во многих стальных системах предусматривают дополнительные кронштейны до и после места соединения элементов: двухжелобов, жёлоба с воронкой или углом.

Другой важный момент — расположение желобов. Их устанавливают так, чтобы кромка кровельного материала закрывала не более трети их диаметра для гарантированного сбора всей стекающей воды. Притом наружный край жёлоба должен находиться на 1 -2 см ниже линии ската, тогда водосток не повредится при сходе снега или льда с крыши. Некоторые специалисты утверждают, что нельзя допускать перекосов жёлоба в сторону одного из его краёв во избежание перелива воды.

По мнению других, при сильном ливне перелив неизбежен, поэтому лучше слегка наклонить наружный край жёлоба, чтобы вода сливалась подальше от карнизного свеса. Желоба монтируют с уклоном вдоль свеса, чтобы эффективнее отводить воду, а также способствовать их очищению от грязи и уменьшать образование в них наледи зимой. Если на крыше есть ендовы, то направление стока воды по желобам задают от ендов к фронтонам. Минимальная величина уклона варьируется в зависимости от рекомендаций производителей систем — от 1 до 3 мм на 1 пог. м жёлоба.

Вместе с тем многие монтажники делают уклон круче, полагая, что с его увеличением вода из жёлоба будет быстрее попадать в трубу и быстрее отводиться. Однако ряд специалистов возражает против такого решения, поскольку пропускная способность труб повышается, когда в них возникает турбулентность (водоворот) , а для этого труба должна как можно быстрее заполниться водой при малой скорости потока по жёлобу (и, следовательно, его уклон должен быть небольшим).

Кроме того, сильный уклон оборачивается ещё одной проблемой. Ведь обязательный элемент водосточной системы — металлический или пластиковый карнизный фартук (капельник), один край которого закрепляют на обрешётке (он будет закрыт кровельным материалом), а другой — опускают в жёлоб. Этот фартук направляет воду, стекающую по скату, в водосток, не позволяя ей увлажнить (в том числе при задувании капель ветром) деревянные элементы карнизного свеса и основания крыши, а также препятствуя переливу воды из жёлоба и попаданию её на фасад здания. Однако в том месте, где желоба расположены на значительном расстоянии от края кровли, при их большом уклоне придётся слишком низко опустить капельник, что некрасиво, да и трудно закрепить такой фартук надёжно на карнизном свесе.

Сегодня самые популярные водостоки — из оцинкованной стали с полимерным покрытием и из пластика (ПВХ). Достоинства стальных систем — высокая прочность и долговечность, правда, последняя в значительной степени зависит от качества полимерного покрытия. Недостаток — возможность относительно легко поцарапать и погнуть желоба и трубы при монтаже и эксплуатации. Притом погнутые элементы выправить очень сложно, обычно приходится их менять. А поцарапанные места нужно обрабатывать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. Пластиковые водостоки лишены недостатков стальных систем: царапины не влияют на их долговечность, а после снятия деформационных нагрузок они возвращаются к первоначальной форме, поэтому их труднее повредить. Однако желоба и трубы из ПВХ сильно расширяются и сужаются при перепадах температур, а значит, требуют продуманных компенсационных мер. Кроме того, цветостойкостью обладает только высококачественный и, следовательно, дорогой пластик.

Соединение желобов друг с другом, с углами, с заглушками осуществляют либо клеевым способом (системы из ПВХ), либо с помощью особых деталей, обычно имеющих уплотнители из резины или ЕПДМ (водостоки из ПВХ и стали). В системах из меди и цинк-титана элементы могут быть состыкованы пайкой. В случае пластиковых желобов обязательно предусматривают меры для компенсации их расширения/сжатия при изменении температуры: или соединительные детали, допускающие подвижки желобов, или специальные компенсаторы.

К сведению: - Стоимость желобов из стали с полимерным покрытием — от 200 руб./пог. м, труб — от 260 руб./пог. м - Цена желобов из ПВХ — от 130 руб./пог. м, труб — от 170 руб./пог. м - Кронштейн для пластикового жёлоба диаметром 125 мм от HUNTER стоит 69 руб./шт.

Проблема, возникающая на крышах с хребтами, ендовами, многогранными выступами (эркерами), — необходимость комплектовать водосток нестандартными углами (стандартными являются 90, 125, 135). Производители пластиковых систем, как правило, делают такие углы на заказ в течение непродолжительного времени. Но в особых ситуациях можно прямо на стройплощадке обрезать под углом два жёлоба, скрепив их клеем. Изготовители стальных водостоков нестандартные углы не предлагают, поэтому придётся выполнять их на месте: обрезать под углом желоба и с нахлёстом (с учётом направления потока воды) соединять их, либо промазыванием стыка силиконом (в дополнение к нему могут быть использованы заклёпки), либо пайкой. Следует иметь в виду: угловые элементы, сделанные в условиях стройплощадки, менее долговечны, чем готовые изделия.

Константин Симонов, технический директор: «Устанавливать водосточные желоба, независимо от места их крепления, необходимо до укладки кровельного материала: только тогда можно обеспечить требуемое нависание края кровли над жёлобом — с перекрытием около 1/3 его диаметра. Кроме того, на готовой крыше трудно смонтировать карнизную планку (капельник), обеспечивающую попадание воды со ската непосредственно в жёлоб, поскольку верхнюю часть этой планки фиксируют к обрешётке (настилу водослива) и затем накрывают кровельным материалом. Также в этом случае проблематично установить в районе ендов и хребтов желоба в кронштейны, закреплённые на обрешётке. Ситуация упрощается, если при готовой кровле монтировать желоба к лобовой доске, но понадобится тщательно выравнивать доску, чтобы вода с крыши попадала в жёлоб нужным образом».

Никита Рылов старший менеджер: «Некоторые продавцы водосточных систем убеждают покупателя, что предлагаемые ими кронштейны для желобов можно крепить непосредственно к стропилам, тем самым экономя на обрешётке и ускоряя монтаж. Однако на практике это маловероятно: шаг стропильных ног на каждой крыше — свой, он зависит от типа кровельного материала, геометрии крыши, конструкции основания под неё, и нередко он больше шага, допустимого для держателей желобов. Кроме того, в случае стальных водостоков для повышения их жёсткости нужно монтировать дополнительные кронштейны по обе стороны от места соединения двух желобов, жёлоба с воронкой или с углом, то есть на участках, где стропил просто нет. Дополнительные держатели предусматривают и в системах из ПВХ — по обе стороны от воронок. Так что крепёж кронштейнов к стропилам — это скорее рекламная уловка, чем реальная возможность»

Воронки, колена, трубы Из желобов вода попадает в воронки. Их количество и месторасположение определяют на основании расчёта пропускной способности системы, которая зависит от длины скатов, конфигурации крыши, диаметра желобов и труб и пр. Дадим практический совет: не следует выстраивать желоба в непрерывную линию длиной свыше 12 м, чтобы чрезмерный поток воды не создал такого напора, с каким не справится воронка даже большого диаметра. Воронки должны располагаться не реже, чем через 12 м.

Водосточную трубу монтируют как можно ближе к стене, чтобы снизить воздействие на неё ветровой нагрузки. Перейти от воронки к трубе позволяет конструкция из двух колен и промежуточной трубы. С помощью колен также огибают выступы на фасаде. Для соединения труб друг с другом в одних системах предусмотрены специальные муфты, имеющие раструбы, в других — сами трубы снабжены раструбами. Кроме того, раструбы для стыковки есть у колен, а иногда и у воронок. Обратите внимание: в водостоках из ПВХ и меди во всех раструбных соединениях детали стыкуют не жёстко, а с зазором 4-6 мм для компенсации температурного расширения водостока. Из тех же соображений трубы в одних местах крепят к стене жёстко, а в других—нет. Хомуты, которыми трубы фиксируют к стене, должны плотно охватывать верхнюю часть трубы и относительно свободно — нижнюю: здесь крепёж нужен только для того, чтобы задать направление водостока и не допустить его колебания на ветру.

Жёстко крепят хомуты, удерживающие сливное колено. В стальных системах, как правило, весь крепёж жёсткий. Производители рекомендуют устанавливать хомуты не дальше 1 -2 м друг от друга. Важно строго выдерживать линию труб, чтобы обеспечить эстетику водостока, а в случае систем из ПВХ и меди — ещё и задать правильное направление для температурного расширения/сжатия труб. Сами хомуты крепят к стене специальными метизами, которые выбирают исходя из линейки производителя, формы хомута и материала стены. Чаще всего для бетонных или кирпичных поверхностей используют стальные шпильки с пластиковыми дюбелями. Для деревянных могут применяться те же шпильки, костыли, саморезы и даже гвозди. Куда отводить воду из труб? Самый простой вариант — из сливного колена на бетонную отмостку или в систему поверхностного дренажа. Рекомендуют оставлять нижний край этого колена на расстоянии не менее 15 см от земли, чтобы уменьшить вероятность замерзания воды в трубе зимой. Можно соединить водосточную трубу с дренажом при помощи переходного короба (пластикового, по-лимербетонного). Самый эффективный вариант отвода воды — в систему подземной канализации, где влага не замерзает и при минусовой температуре на улице.

По материалам журнала "Новый дом".
Выражаем признательность Александру Левенко