Под крышей дома моего …

Выбор кровельного материала и особенности технологии монтажа крыши бревенчатого дома

Каждый застройщик мечтает возвести красивую надежную крышу и … забыть о ней, если не навсегда, то хотя бы надолго. О том, как реализовать эту мечту мы и поговорим сейчас.

Все статьи данного автора о построенном деревянном доме 1. И опыт - сын ошибок трудных ... (Советы новичку) 2. Каждый выбирает для себя (технологию и строительную компанию) 3. Чашки, стяжки, шпильки - секреты ручной рубки 4. Канадская чашка - преимущества технологии 5. Кое-что о подводных камнях (Советы по строительству фундамента) 6. Под крышей дома моего (опыт строительства крыши) 7. Личное подземелье. Нужен ли нам подвал и как его построить (часть 1) 8. Проектирование и строительство подвала 9. Практика строительства подвала

Выбор кровельного материала для Вашего будущего дома – очень тонкий процесс. Хочется, чтобы крыша была красивой и долговечной. Существующее разнообразие кровельных материалов поначалу повергает в шок. Что выбрать? На рынке представлено все: начиная от банального рубероида и известного всем шифера до более экзотических сланца, камыша и дранки. Когда такой вопрос встал перед нами, то мы для себя поставили четкий критерий: достаточная долговечность и современный внешний вид при оптимальном соотношении цена/качество. В результате анализа осталось две кандидатуры: металлочерепица и мягкая черепица. Не случайно эти два кровельных материала сейчас наиболее распространены. За металлочерепицу ратовала моя супруга, а мягкая черепица нравилась мне. И тот и другой материал имеют свои недостатки, что и останавливало нас в окончательном выборе.

Шумоизоляция крыши из метеллочерепицы оставляет желать лучшего. Утеплитель, в лучшем случае, изменит только тон шума дождя, ветра или шагов наших пернатых соседей. Второй недостаток - повышенное образование конденсата, что повышает риск проникновения влаги в утеплитель и усиливает коррозию самой кровли. Дело в том, что металлочерепица в большей степени защищена с наружной стороны. Когда саморезы обнажают незащищенную часть металла, да к тому же в местах крепления профиля к обрешетке скапливается конденсат, то создаются все условия возникновения коррозии. Причем коррозия развивается скрытно и даст о себе знать в самый непредсказуемый момент. Из бесед со строителями выявился еще один неприятный фактор. Металлочерепица требует деликатности при монтаже. Достаточно кровельщику развернуться на каблуке, находясь на металлочерепице с напылением, как эта минеральная крошка сработает как наждачка – срезая все слои защиты. Конечно, все эти царапины можно закрасить, но вы уверены, что это будет сделано?

Мягкая черепица – сравнительно новый материал и ее долговечность основывается пока больше на лабораторных испытаниях. Обязательно обратите внимание на качество материала, попробуйте «чешуйки» на изгиб и излом. Недорогие модели, особенно отечественные часто просто разрываются при этом. Мне, как поклоннику мягкой черепицы, приходилось изучать ее свойства подробно и отстаивать ее преимущества на семейных советах. Насколько я понял, абсолютное преимущество мягкая черепица дает только на сложных крышах, когда минимизируются обрезки кровельного материала.

Однажды, еще на этапе изготовления сруба, мы разговорились с Денисом Мигачевым (генеральным директором компании «Русь Бревенчатая», построившей нам сруб). Послушав наши страшилки то про ворону, пробивающую клювом мягкую черепицу на коньке, то про барабанный шум дождя по металлочерепице (у нас с супругой шло шуточное «перетягивание каната») Денис спросил, а не задумывались ли мы о натуральной черепице. Мои слова, что я не Рокфеллер, он счел неуместными, объяснив, что речь идет не о керамической, а о цементно-песчаной черепице (ЦПЧ). С его подачи мы стали изучать это направление и выяснили, что действительно цена вопроса оказалась сопоставима со стоимостью качественной мягкой и металлочерепицы. Так для нашей двускатной крыши, площадью в 125 кв.м, полный комплект материалов черепицы «Франкфуртская» компании «Braas», составил около 70 тыс. руб. И это включая все минимально необходимые доборные элементы, а они как раз и являются самыми дорогими.

Совет Для крыш бревенчатых домов рекомендуем натуральную черепицу. Она обладает повышенным весом, что обеспечивает сокращение срока усадки сруба и предотвращает возможную деформацию бревен. Денис Мигачев, генеральный директор строительной компании «Русь Бревенчатая»

Почему мы не обратили внимания на ЦПЧ раньше? Я сам с удивлением задавал себе этот вопрос. Наверное, сработали стереотипы, что натуральная черепица недоступна для среднего обывателя. К счастью времена меняются, и если в лихих девяностых редкие сотовые телефоны были лишь обязательным дополнением к малиновым пиджакам, то сейчас повсеместно бабушки отправляют sms-ки внукам (по ним чадо и изучает азбуку), а любимыми игрушками малышей стали «мобильники» родителей. Видимо то же произошло и с натуральной черепицей, просто я к этому еще не был готов.
Цена ценой, но нам хотелось разобраться, в том, что представляет собой ЦПЧ. Чем она отличается от керамической черепицы, и если она существенно (в 2-3 раза) дешевле, то почему. Какие достоинства и недостатки имеет этот кровельный материал.

Как выяснилось, история вопроса восходит к послевоенным годам. После второй мировой войны нужно было восстанавливать Европу. По кровельному материалу вопрос даже не стоял – только натуральная черепица. Но существующие технологии производства керамической черепицы не могли обеспечить требуемых объемов, да и цена была неподъемна высока. Решение было предложено Рудольфом Браасом (его именем и названа компания “Braas”). Вместо трудоемкой и энергоемкой технологии производства керамической черепицы была предложена технология создания цементно-песчаной черепицы модели «Франкфуртская». В чем разница?

При производстве керамической черепицы в специальной пресс-форме, под большим давлением глиняной заготовке придают необходимую форму, потом заготовку сушат, сверху наносят окрашивающее покрытие, а затем черепица обжигается в печи при температуре около 1000 градусов. Первую процедуру сложно поставить на поток и это становится «узким горлышком» для резкого повышения объемов производства.

Предложенная Браасом методика наоборот очень технологична и при этом не требует больших расходов на обжиг. Состав ЦПЧ также натурален: кварцевый песок, портланд-цемент, вода, железо-окисный пигмент (он окрашивает всю структуру черепицы) и акриловый краситель (для окрашивания поверхности черепицы). В основе всего лежит конвейер. В непрерывную линейку форм заливается окрашенная бетонная масса, на конвейере прокатывающими валиками ей придается необходимая форма, по влажной поверхности наносится акриловый краситель и далее, в течение 12 часов, заготовка затвердевает при температуре около 60 градусов. После этого акриловый краситель наносится повторно.

Как и обычный бетон, черепица со временем только увеличивает свою прочность. К преимуществам ЦПЧ можно отнести прокрашивание всей массы черепицы (на сколах или запилах не будет резкого изменения цвета) и отсутствие незаполненных пор (обычно органические включения выгорают при обжиге) – черепица меньше впитывает влагу.

Кроме того, что черепица натуральна и поэтому экологична, она обладает рядом дополнительных достоинств: хорошо приглушает шум дождя и ветра, не так сильно нагревается в жару, обеспечивает лучшую вентиляцию кровельного пирога, легко ремонтируется (к обрешетке прикручиваются только черепицы по периметру, остальные лежат свободно). По сроку эксплуатации позиционируется, как «вечная».

Пусть вас не пугает большой вес такой крыши. На самом деле стропильная система рассчитывается на значительную снеговую и ветровую нагрузку (около 200 кг/м2) и доля веса самой крыши, даже черепичной (50 кг/м2), здесь не так велика. Например, нам даже не понадобилось корректировать проект стропильной системы дома.

Итак, с кровельным материалом мы определились, теперь встал вопрос, как строить и кому это можно доверить. Мы знали, что строительство крыши для бревенчатого дома операция весьма специфическая. Рассмотрев несколько коммерческих предложений, мы остановились на компании из Выборга, которая ранее достаточно качественно сделала нам фундамент (о строительстве фундамента и сруба рассказано в августовском номере «Землевладельца»). Личностный фактор и взаимное доверие много значит, а в их способности решать возникающие сложные вопросы мы уже убедились. Кроме того, компания, изготовитель сруба, была готова дать необходимые консультации.

Для начала нужно было определиться с порядком решения двух вопросов, обусловленных особенностями бревенчатого дома (наличие усадки сруба, неровные поверхности стен и др.):
- как соединять стропила между собой и с элементами сруба (коньковым бревном, слегами и верхними бревнами стен);
- как обеспечить в дальнейшем изящную стыковку наклонного потолка мансарды с вертикальными бревенчатыми стенами;

Дело в том, что стропильная система бревенчатого дома отличается от классических схем наслонных и висячих стропил. В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5-10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег (это бревна, параллельные коньковому бревну) и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном. У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения стропил лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.

Сами стропила представляют собой обрезные доски сечением 150..200 на 50 мм. Стропила и обрешетку желательно покрыть средствами огне- и биозащиты. Поскольку применяются антисептики на водной основе (для внутренних элементов конструкций), я категорически не советую использовать красящие препараты. На этом обожглись многие застройщики. Дело в том, что между монтажом стропил и укладкой кровельного материала пройдет время, и первый же дождь окрасит ваши бревенчатые стены в цвет антисептика, что, скорее всего, не входит в ваши планы.

Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и, соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.

Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:
- направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
- под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит и стропилам;
- уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
- шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.

Для решения второго вопроса – красивого и надежного соединения потолка мансарды со стеной возможно два подхода. Если вы планируете укладывать утеплитель сразу и формировать кровельный пирог снизу вверх, то лучше воспользоваться норвежским способом. При этом в стенах делается пропил и в него последовательно укладываются облицовка потолка мансарды, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, потом сверху гидроизоляция, еще выше обрешетка и, в заключение, выбранный кровельный материал.

Если вы решили сначала возвести саму кровлю, а позже (например, после основной усадки сруба) сформировать оставшуюся часть кровельного пирога (т.е. формировать его уже сверху вниз), то стоит использовать немецкую технологию, получившую широкое распространение и в России. В этом случае, после монтажа стропил, во всех внутренних стенах, параллельных фронтону, выпиливаются пазы, параллельные нижним краям стропил. Ширина паза берется равной толщине материала, которым планируется обшить потолок мансарды. Глубина паза обычно составляет 3-5 см и зависит от толщины бревен. Это очень трудоемкая процедура, требующая высокой квалификации плотников и качественного инструмента. Поначалу я опасался, что строительная бригада не сможет за это взяться, но они оказались на высоте.

Конечно, строители могут предложить вам менее трудоемкие варианты: фигурно обрезать вагонку (огибая бревна) или разместить декоративные уголки в местах стыка потолка и фронтонных стен. Но это не очень здорово. Во-первых, вагонка тоже усыхает и в будущем образуются щели, во-вторых, как мы помним, крыша вместе с потолком мансарды будет перемещаться вследствие усадки сруба и фигурно вырезанную вагонку может просто оторвать, в-третьих, декоративные уголки хорошо смотрятся на ровных стенах, а на бревенчатых, увы – не очень.

Кстати строителями была решена еще одна проблема. Для обеспечения беспрепятственного скольжения потолка мансарды относительно слег было решено приподнять стропила над коньковым бревном и слегами на толщину вагонки. Для этого под стропила на коньковом бревне и на слегах были подложены специальные дощечки, по толщине соответствующие толщине будущей облицовки потолка. На нижней точке опор стропил – бревнах стен, на эту же величину была уменьшена глубина паза.

Совет Подбор и закупку пиломатериалов и метизов надежнее доверить строительной компании, возводящей крышу. У нее наверняка есть налаженные связи, что обеспечит необходимое качество стропил и обрешетки при сопоставимых ценах. Для доставки черепицы на крышу удобно использовать специальный желоб, по которому на салазках аккуратно и безопасно поднимается черепица.

Остальные операции строительства стропильной системы и укладки кровельного материала более-менее стандартны и уже не раз описывались в литературе. Отметим лишь некоторые моменты.

Обрезка стропил и декоративное оформление. Стропила обычно обрезаются вертикально, реже горизонтально, либо перпендикулярно линии стропил. Нами был выбран первый вариант. Фронтонный и карнизный свесы обшиваются соответственно фронтонными (лобовыми) и карнизными досками. Учитывая значительную толщину кровельного пирога (30-35 см) используют несколько досок обычно шириною 10 см, располагая их внахлест. Использование более широких досок нежелательно, поскольку они более подвержены деформации. Также можно использовать пластиковые панели.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции крыши. После выравнивания плоскости стропил, поверх них укладывается материал гидроизоляции. Это может быть либо паропроницаемая мембрана (паропроницаемость за сутки 750 - 1000 г/м2) либо прочная пленка. Специалисты советуют использовать мембраны. Несмотря на то, что мембраны в 2-3 раза дороже, но их паропроницаемость в 200-300 раз выше. В стоимости квадратного метра кровли стоимость гидроизоляции минимальна. Что это дает? Используя мембрану, вы можете укладывать ее непосредственно на утеплитель, создавая однослойную вентиляцию (между черепицей и мембраной), не беспокоиться о вентиляционном зазоре на коньке и пр. Если использовать простую пленку, то нужно создавать уже двухслойную вентиляцию, создавая обязательный зазор не менее 2 см. между теплоизоляцией и пленкой. Если пленка соприкоснется с теплоизоляцией, то образовавшийся конденсат проникнет в теплоизоляцию и резко ухудшит его характеристики. Проблема еще в том, что, укладывая кровельный пирог сверху вниз, вам будет сложно оценить величину этого зазора и велика вероятность касания теплоизоляции пленкой.

Как ни странно, но укладку черепицы нужно начинать с монтажа элементов водосточной системы, а именно кронштейнов крепления желобов. Вообще допустимо верхнее и нижнее крепление этих желобов. В первом случае они крепятся на уровне обрешетки, во втором – на уровне стропил. Для снежных регионов рекомендуется верхнее крепление. При разметке и загибе кронштейнов нужно обеспечить наклон желоба в сторону водосточной трубы (не менее 3 мм на 1 метр желоба).

После установки кронштейнов переходят к непосредственной укладке черепицы. Разумеется, до этого должны быть проведены расчеты по размещению брусков обрешетки, за которые и будет зацепляться черепица.

Совет Используйте специальные держатели для конькового и хребтового брусков, это повысит надежность конструкции и вам не придется «изобретать велосипед». Ендова – один из сложнейших элементов крыши. Поэтому не экономьте на качественных алюминиевых ендовах, им не страшны царапины и коррозия. Роман Спиридонов, технический консультант «Braas»

Вообще настоятельно рекомендую ознакомиться с подробнейшей инструкцией по созданию кровельной системы. Она размещена на сайте этой компании по адресу www.braas.ru/proekt/krovelshik.php. В ней детально описаны все шаги от расчета вентиляции крыши до установки декоративных элементов. Эта инструкция будет вам интересна, даже если вы примените черепицу другого производителя. Очень полезным оказался шеф-монтаж от компании «Braas», что особо приятно, два выезда мастера были бесплатными. Этого было вполне достаточно, чтобы ответить на возникшие вопросы наших строителей.

Кстати компания из Выборга очень добросовестно справилась со своей, достаточно сложной задачей. Я с удивлением увидел специально подготовленные технологические карты выполнения отдельных операций, дополненные подробными чертежами. Как результат - крыша получилась очень красивой. Попутно был решен еще ряд задач, требующих профессионализма – снаружи дважды покрашен сруб (для этого пришлось построить целую систему дополнительных лесов), напилены и установлены балки первого этажа, приведена в порядок крыша вагончика и пр.

По своему опыту скажу, что после двух качественно выполненных крупных работ (фундамента и крыши) и уймы полезных советов, у меня уже нет сомненья, кому поручить дальнейшие этапы строительства дома. Желаю и вам найти такую компанию, которая не только выполнит порученную работу, но и станет ценным советчиком в вашей нелегкой судьбе застройщика.

По материалам журнала "Землевладелец Северо-Запада".
Выражаем признательность Марату Исмагилову