Строительная компания

Проектирование и строительство деревянных домов и срубов бань
Наши дома из бревна от Петербурга до Камчатки, от Москвы до Сочи ...

(812) 305-34-89
+7 921-350-85-24

Санкт-Петербург
ежедневно с 09.00 до 18.00

(499) 705-61-13
+7 916-496-23-80

Москва
пн-пт с 09.00 до 18.00

(343) 357-95-52

Екатеринбург
пн-пт с 11.00 до 17.00

   


info@spbrb.ru

Калькулятор

Услуги | Каталог проектов | Галерея построенных домов | Технологии | Цены | Блог: Как я строил дом | О компании | Контакты  

Основные разделы:

Услуги
Цены
Цены: срубы домов
Цены: срубы бань
Калькулятор сруба

Проекты
Технологии
Галерея фото


Строительство дома - шаг за шагом
Перейти в раздел о строительстве дома 122 кв.м


Детальный рассказ о строительстве БАНИ:


Интерьеры завершенной бани


Проект, фундамент, изготовление сруба


Резной мишка


Монтаж сруба на мох


Строительство крыши


Шлифовка бани


Наружная и внутренняя покраска бани


Кирпичная печь-каменка


Установка окон в классическую обсаду


Завершение внутренней отделки


Фундамент-лента или плита? Почему нельзя в бане использовать ленточный фундамент


Укладка тепломагистрали


Организация водоснабжения и канализации


Засыпка ленточного фундамента песком


Укладка труб теплого пола


Заливка бетонной стяжки


Укладка плитки


Расчет и выбор необходимых материалов


Облицовка стен и потолков вагонкой


Монтаж полков


Установка дверей, монтаж террасы

 

Отправить запрос

 

 


Фотосессии рубленный дом (122 кв.м) и баня (38 кв.м):

Строительство крыши для рубленной бани по норвежской технологии (из натуральной черепицы)

Как мы уже писали в статье по возведению крыши рубленного деревянного дома - см. тут (или в ее журнальном варианте, это здесь), крыша - один из ключевых элементов конструкции здания, проектировать и строить ее нужно тщательно, бездумная экономия недопустима, здесь важен каждый элемент. Мечта любого застройщика: построить крышу и забыть о ней навсегда (ну или уж надолго).

При строительстве крыши основного дома были "набиты" ряд шишек, поэтому сейчас я решил довериться профессионалам, специализирующимся на возведении крыш именно для деревянных рубленных домов в Санкт-Петербурге, ну и не только в СПб. Второй мой вывод из предыдущего строительства - сформировать весь кровельный "пирог" сразу, чтобы потом к этому не возвращаться. Если Вы помните, в доме была возведена только внешняя часть кровельного покрытия, без утеплителя и внутренней обшивки потолка мансарды. Этим мы планируем заняться также в этом 2011 году после завершения работ по шлифовке, окраске внутренних стен дома (этот длительный процесс уже практически завершен на момент написания этой статьи), а также возведения камина - сейчас этим плотно занимаются печники. Конечно до обживания дома и установки межкомнатных дверей (чуть забегая вперед, об этом будет написано здесь) еще далеко, но, как говорится, процесс пошел. Разумеется, обо всех этих процессах мы постараемся рассказать в будущем - поверьте, там тоже выявилось много неожиданных и интересных моментов, о которых я даже ранее не предполагал.

Кстати, немного забегая вперед, фото уже отшлифованной изнутри и снаружи бани, с уже покрашенными стенами мы приводим ниже. Откуда такой ракурс, спросите Вы? Да с крыши дома, мы как раз обсуждали с печниками, как они будут обеспечивать гидроизоляцию прохода дымохода камина сквозь черепичную кровлю.

Но вернемся к теме статьи - строительству крыши именно бани. На момент начала работы баня выглядела следующим образом (см. фото ниже). Единственно, строители уже успели соорудить леса. Напомним, (см. предыдущую статью по сборке сруба) что по завершению монтажа сруба на моем участке (май 2011 года), мы накрыли его тентом для защиты от дождя. Плюс Ваш покорный слуга, вместе с сыном, обработали антисептиком будущие стропила и половые лаги, поэтому не удивляйтесь их цвету.

К сожалению на начальных этапах работы я не присутствовал, поэтому когда приехал на дачу в следующие выходные, то увидел уже возведенный нижний слой "пирога", выполненный из обычных необрезных, но строганных дюймовых досок.

Об истории возникновения этого подхода к строительству крыш мы расскажем чуть позже, а сейчас давайте посмотрим поближе, что уже было сделано на этот момент.

Конечно, когда я увидел выпиленные практически в "струнку" фронтоны и внутренние стены, мне даже стало немного не по себе, уж очень было жалко дерево, но я понимал, что такова технология. Кстати, давайте немного поговорим о ней. Если Вы помните, при возведении крыши дома (см. здесь) мы сначала сформировали внешний слой кровельного пирога (снизу вверх: стропила, гидроизоляцию, обрешетку и черепичное покрытие), а впоследствии планируем возвести нижний, внутренний слой (сверху вниз: утеплитель, пароизоляция, потолок мансарды).

Здесь же мы решили использовать норвежскую технологию возведения кровли - "снизу вверх", т.е. последовательно выкладывается внутренний потолок, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, поверх гидроизоляция, обрешетка и черепичная крыша. Материал потолка Вы уже можете увидеть на близлежащих фотографиях.

В чем преимущества такого подхода? Во-первых, создается единая конструкция, которая равномерно перемещается при усадке сруба. Во-вторых, Вы сразу получаете весь кровельный пирог и напрочь забываете о крыше, переходя к другим делам. В-третьих, сооружать такой пирог ("снизу вверх") гораздо проще для строителей - не нужно удерживать на весу доски и пр., с этим справляются всего двое плотников, соответственно это дешевле обходится и Вам.

Теперь откроем маленький секрет, который внедрен или возвращен именно строителями "Руси Бревенчатой". Конечно метод возведения пирога "снизу-вверх", хоть и не часто, но и ранее использовался в России, но при этом, для отделки потолка мансарды обычно использовалась вагонка, которая набивалась на черновой потолок, сделанный из брусков, фанеры, нестроганных досок и т.д. Скажу честно, стены или потолок из вагонки (т.е. узких строганных шпунтованных дощечек) вызывали у нас легкое раздражение и всем уже порядком надоели за предыдущие десятилетия соцреализма.

Нам хотелось получить уместную в бревенчатом деревянном доме (точнее бане), симпатичную, недорогую и функциональную крышу. Мы долго думали, на чем остановиться и, как-то побывав в гостях у Дениса Мигачева (ген. директора "Руси Бревенчатой"), мы увидели в его бане такой вот потолок из обычных необрезных досок. В неровности краев этих досок был некий шарм, это была надежная и красивая (в отличие от вагонки) конструкция. При этом - достаточно недорогая. Кстати, Максим Маринин также остановился в своей бане на этом варианте потолка на мансарде и, по его словам, остался вполне доволен (подробнее).

Короче, обдумав на семейном совете, мы тоже остановились на этой конструкции потолка, как говорится "дешево и сердито", простите, "... эстетично". Потом, уже в процессе строительства, плотники мне рассказали, что собственно говоря, Денис и внедрил этот подход с необрезными строганными досками, который уже повторили многие его клиенты, теперь включая и нас.

Давайте рассмотрим эту методику чуть подробнее. На стенах фронтонов делаются выпилы с обеих сторон, на эти выпилы будет укладываться щит из необрезных досок. Почему эти выпилы так велики? Потому, что бревна имеют круглую форму и нужно паз сделать таким, чтобы в местах стыка венцов не было видно края созданного щита потолка. Наверное, на слух это воспринимается сложно, но позже мы покажем на фото, что имелось в виду.

На коньке, доски будущего потолка жестко крепятся к коньковому бревну на большие гвозди (именно гвозди, они в этой ситуации надежнее хрупких саморезов).

На этих фото хорошо видно, как доски лежат внахлест. Также видно, что, хотя это и необрезные (т.е. доска не имеет одинаковой ширины) доски, но они качественно оструганы, в том числе и с узких "боков".

Рассмотрим пазы в месте опоры нижней части крыши - это верхнее бревно боковой стены сруба (см. следующее фото). Как видим сделана специальная выемка на которую уложены доски будущего потолка. Специально оставлен зазор, чтобы доски, а вместе с ними, и вся крыша могла "съехать" при усадке сруба. Меня сразу смутили гвозди, которыми были закреплены доски к этому бревну, но строители меня успокоили, сказав, что это тоненькие финишные гвозди (ими обычно прибивают наличники дверей), которые не будут являться препятствием для движения крыши и служат лишь для начального крепления досок (после этого доски будут стягиваться между собой, с поперечными перемычками и т.д. - будет настоящий крепкий щит).

А вот так выглядел процесс сращивания упомянутого выше щита потолка. Сверху саморезами, но так, чтобы они не выходили на нижнюю, лицевую часть, потолка стягиваются наши необрезные доски. Чтобы не образовывались щели, бригадир снизу определяет место вкручивания самореза и делает упор для этой точки. Второй мастер вкручивает сверху саморез с помощью шуруповерта. Вроде все легко, но процесс на самом деле оказался достаточно длительным и скрупулезным.

А вот и сами наши герои. Это уже знакомые нам по этапу монтажа сруба бани бригадир плотников Петр Марков (на первом плане), кстати, один из лучших мастеров компании "Русь Бревенчатая", и его напарник Михаил.

Вот так выглядела крыша с другого ракурса. Если посмотреть внимательнее, то можно увидеть щели между досками, ведь они пока висят только под собственным весом, опираясь лишь на концах.

А в этот кадр попал и "старший брат" нашей рубленной бани - наш деревянный бревенчатый дом, которому, как вы помните также посвящен целый раздел статей.

Ну, а вот таков получается вид снизу на будущий потолок. Правда, это не совсем потолок, а скорее фронтонный свес, но идея по сути та же. Обратите внимание, что не видно щелей между вертикальной рубленной стеной слева и самим потолком, несмотря на то, что бревна стены имеют традиционную круглую форму. Отсутствие щелей, но при этом сохранение возможности потолка и всего пирога крыши плавно скользить по стене при усадке сруба - это и есть главное достоинство упомянутого выше паза во фронтонных стенах (как и обещали, мы пояснили приведенную выше фразу о выпилах на фронтонах).

Если не делать подобных пазов в самих стенах, а попытаться (некоторые "умельцы" так и поступают) фигурно вырезать доски потолка, изящно обходя все округлости бревен стен, то результат будет плачевен. Причем проблемы, конечно, проявятся не сразу, а по прошествии времени, когда сруб начнет садиться и доски Вашего потолка будут, в лучшем случае просто ломаться, а в худшем просто "выстреливать" из-за возникшего напряжения и усилий.

Сделаем еще один "временной скачок" и рассмотрим картину, которую мы увидели в свой следующий приезд. После этого, я, кстати, оставил фотоаппарат ребятам и попросил фотографировать наиболее значимые моменты, поэтому дальнейший фоторепортаж будет более последовательным.

Итак, что изменилось? Конечно сразу в глаза сразу бросаются уложенные стропила. Кстати, ребята как раз занимались процессом их врезки в верхние бревна стен. Обратите внимание, на шнур, показанный на фото ниже. Сначала были уложены первая и последняя пара стропил, над фронтонами бани. Они были очень точно вымерены во всех плоскостях, после чего и были натянуты упомянутые шнуры. В дальнейшем, все остальные стропила укладываются точно лежащими в отмеренных шнурами плоскостях, это будет залогом ровной крыши.

Но стропила, это был уже следующий шаг. До этого, кроме того, что доски щита были стянуты между собой саморезами, на них была уложена так называемая пароизоляция - специальная армированная нитью прочная пленка, которая не пропускает и воду и пар, ведь утеплитель в кровельном пироге должен оставаться сухим.

Поверх пленки были положены поперечные доски и уже на них укладываются стропила. Когда я спросил Петра, почему стропила не укладываются сразу на доски щита, он пояснил, что, во-первых, поверхность щита получается неровной из-за лежащих внахлест досок, а, во-вторых, при укладке и причерчивании стропил может повредиться пленка гидроизоляции, а так все получается красиво и надежно.

Единственно обращу ваше внимание на следующее фото. Здесь мои строители "не доглядели" и получилось так, что дождевая вода скопилась в этом пазу, бревно намокло и потом еще несколько недель отдавало воду через боковые поверхности. Лучше было бы не обрезать пока пленку, закрепить ее снаружи бревна степлером и тогда получился бы пленочный желоб, который защитил бы бревно. Но, даже такие мастера иногда "пропускают" такие моменты.

Следующие три фото посвящены процессу монтажа стропил. Сначала Петр вырезал в верхнем бревне боковой стены деревянного сруба паз под будущие стропила - процесс очень тонкий и ответственный, требует ювелирного владения бензопилой.

На фото ниже - паз почти готов. Обратите внимание, что пленка гидроизоляции предварительно надрезана с сантиметровым зазором, это предотвращает наматывание пленки на зубья пилы. Оцените качество обработки паза, как будто "ножом по маслу".

Плотники примеряют стропильную доску по месту и, при необходимости, еще чуть-чуть углубляют паз.

Как мы видим, посередине конька также натянут шнур - по этой линии (точнее с небольшим смещением от нее) будет проходить стык всех стропил. Пока стропильные доски и в верхней и в нижней части оставляются с запасом, чтобы можно было гибко подстроиться под необходимый уровень.

Пару раз, в местах стыковки венцов с помощью стяжек (подробнее о стяжках и методах их применения Вы можете прочитать в разделе "Секреты технологии рубки") плотникам пришлось заглублять пазы под стяжки, так как они мешали укладке стропил. Но ребята спокойно справились с этим, поскольку вырезание таких сложных пазов для них обыденное дело. При этом сама технология использования стяжек требует высокого мастерства плотников и используется далеко не всеми строительными компаниями Санкт-Петербурга.

Вот так выглядят уложенные заготовки стропил. Обратите внимание, что фрагмент стены (параллельной фронтонам) обтянут пленкой, поскольку в щели между этой стеной и щитом потолка может просачиваться пар, что нежелательно для будущей теплоизоляции.

На фото ниже показан еще один важнейший этап - установки скользящих опор или в простонародии - "скользяшек".

Обратите внимание, что крепление опоры "скользяшки" смещается внутрь помещения и это неспроста. При монтаже крыши в доме (подробнее) предыдущие мои строители об этом не знали, соответственно не знал и я. А цель этого в освобождении места для поперечных брусков, которые будут располагаться в распорке между стропилами и закрывать утеплитель "пирога" снаружи. Чуть позже мы это увидим.

Вот так выглядят правильно установленные скользящие опоры. Здесь важно все (подробнее об этом рассказано в журнальной статье). Все должно быть закреплено без перекосов, конструкция должна обеспечивать беспрепятственное скольжение крыши при усадке.

Осмотрим крышу с другой стороны. Здесь стропила еще не укладывались и можно увидеть порядок начального создания "кровельного пирога", а именно: щит из необрезных досок, поверх него пароизоляция, а выше - поперечные доски, на которые будут укладываться стропила.

Несколько слов о пароизоляции. Конечно здесь можно использовать любую крепкую пленку, но рекомендую довериться профессионалам и приобрести пленку, рекомендованную производителем, в данном случае я использовал гидроизоляцию и пароизоляцию, рекомендованную производителем черепицы "Браас". Обратите внимание на рисунок ниже, Вы видите, что все стыки пленки аккуратно проклеены специальным сантехническим скотчем - не экономьте на его качестве.

Кстати, пару слов о торговой марке "Браас". Я с удивлением узнал, что теперь ее владельцем стал концерн Monier и все бы хорошо, но теперь на официальном сайте стала недоступна (по крайней мере я ее уже не нашел) прекрасная инструкция по укладке черепицы и всем сопутствующим операциям. Видимо переделывать инструкцию и менять имя собственника на каждой странице народу было лень, а жаль - инструкция действительно была замечательная.

Но не все так грустно, благодаря тому, что на сайте строительной компании "Русь Бревенчатая" она была задублирована, то и сейчас вы можете с ней ознакомиться и принять к сведению многие важные момент, итак, для Вас: официальное руководство производителя черепицы БРААС, которое Вы можете прочитать здесь.

А вот так выглядит наш мишка, если смотреть на него с высоты крыши. Подробнее об истории возникновения этого симпатичного персонажа теперь уже нашей дачи, Вы можете узнать в специальной статье, опубликованной здесь.

К слову, если у Вас есть домашние животные, то рекомендуем интернет-зоомагазин товаров для животных в Санкт-Петербурге "Тера" www.zoo-terra.ru , кстати, в помещениях зоомагазинов этой компании расположены зоосалоны стрижки собак, кошек и прочей лохматой живности, знаю по своим домашним любимцам - там работают профессионалы, особенно в салоне на улице Коллонтай. Ну, мы немного отвлеклись, глядя на нашего мишку.

Пока я занимался утеплением дома, (об этом, если все пойдет по плану, я расскажу в специальной статье, это тоже очень важная и интересная информация) ребята обрезали верхние части стропил, размещенных с одной стороны сруба бани. Не удивляйтесь, что шнур протянут чуть в стороне от места реального стыка стропил - это сделано специально, чтобы шнур не мешал отрезанию верхушек стропильных досок. Просто ребята отмеряют необходимое расстояние и отмечают точку будущего стыка каждой пары стропильных ног (есть такой термин в строительстве).

Вот так выглядит стык крайних фронтонных стропил, обратите внимание, что стропила пока соединены друг с другом только гвоздями.

А на следующем фото показан процесс подгонки и обрезки вторых пар стропильных ног - мы видим, что размещение шнура чуть в стороне от места стыка стропил и работы пилы очень удобно.

Вот так и были соединены все пары стропил на крыше.

Таков вид на крышу с установленными стропилами с нижней точки обзора. Обратите внимание, что выступающие бревна фасадов и внутренних стен, параллельных фронтонам, обрезаются по уровню стропил. Рассмотрим это подробнее.

Вот так, легко и непринужденно (правда только на взгляд стороннего обывателя) Петр Марков "разделывается" с этими выступающими бревнами. Кстати, если Вы обратите внимание на фотографии срубов на строительной площадке "Руси ...", то вы увидите, что эти венцы специально оставляют необрезанными, потому что для жесткости конструкции сруба это лучше делать "по-месту".

А в результате мы получаем аккуратно спиленный торец бревна. Кстати об умении работать Петра и Михаила бензопилой можно говорить долго, "в цветах и красках". Этим инструментом, они, наверное, могут с деревом делать все, действительно часто это выглядит просто завораживающе, как пила плавно скользит по венцу, причем без права на ошибку - ведь это не кирпичная стена, здесь нельзя замешать раствор и уложить новый кирпич.

Ну а вот и упомянутый выше Михаил, занимается установкой специальных металлических пластин, которые с помощью болтов скрепляют между собой стропила. Более подробно об этом мы говорили в статье про крышу моего дома, здесь лишь кратко повторюсь.

В данный момент стропильные доски стянуты гвоздями, но этого явно недостаточно. Вес даже этой небольшой крыши будет составлять почти тонну, добавьте ветровые и снеговые нагрузки и Вы поймете, что здесь нужно крепкое соединение. Можно конечно пластины соединить саморезами к стропилам - это будет проще, НО, как уже упоминалось, саморезы достаточно хрупки. Мне рассказывали истории, когда под грузом снега саморезы просто срывало и приходилось перебирать крышу. Говорят, что уж лучше притянуть эти пластины гвоздями, они хотя бы более эластичны.

Но самый надежный, с моей точки зрения способ, это использование болтов (диаметром около 10мм) и упомянутых металлических пластин. Так мы сделали в доме и так мы решили сделать в бане.

"Вместе веселее", поэтому на помощь Михаилу в деле прикручивания пластин присоединился и Петр.

Тонкое место - усадка срубов бревенчатых деревянных домов и бань. В рубленных домах вообще не рекомендуется использовать жесткие конструкции по типу каркасных и пр. Но часто приходится использовать различные столбы, они служат опорами, украшениями и т.д. Кстати, в доме у нас тоже стоит красивый мощный столб, который позволил нам в процессе создания проекта дома (подробнее о проектах деревянных домов и бань здесь) сделать очень удачную планировку помещений и, насколько мне известно, на основе нашего проекта построено уже около десятка домов. Но это нормально, ведь для нашей бани мы тоже взяли за основу существующий проект, разработанный архитекторами "Руси Бревенчатой", просто убрали второй этаж, отразили проект горизонтально и начали строить. Правда, не обошлось без "подводных камней", но о них мы подробно рассказали в первой статье этого цикла.

Так о чем это мы? Правильно, о столбах. В нашей бане единственный вертикальный элемент, который практически избежит вертикальной усадки - это столб в виде мишки. Для компенсации его влияния на усадку был традиционно установлен домкрат, вид которого и приведен на следующем фото. Вообще с установкой этого домкрата произошла курьезная история. Медведь был еще сырой (в смысле сырости древесины) и мы с Петром при сборке сруба решили, что его пока не стоит нагружать в полной мере иначе усилится процесс растрескивания фигуры. Поэтому получилось так, что после монтажа сруба, последующего двухмесячного ожидания и уже в процессе трехнедельного строительства крыши он стоял без нагрузки. Когда монтаж крыши завершился мы решили, что все таки его нужно вернуть на "законное место", поскольку начальный этап его сушки вроде прекратился.

Но как это сделать? Крыша уже стоит, а на мишку просто невозможно надеть этот домкрат, он "тупо" не влезал в оставшееся пространство над мишкой и в вертикальное отверстие в нем. Нужно поднимать крышу, но она уже весит прилично, автомобильным домкратом уже не обойдешься. Я начал искать гидравлический домкрат с повышенной грузоподъемностью, как назло в кругу моих знакомых такого не оказалось, либо он был сломан. Я по жизни уверен, что безвыходных ситуаций не бывает, давай, сказал я себе, ты же, блин, инженер. И не поверите, решение пришло во сне, точнее в его бессонной части. А что если просто накренить мишку, скрутить по максимуму домкрат, опустить его винт в отверстие мишки и вернуть мишку в вертикальное состояние. На следующее утро мы приехали на дачу, я рассказал этот план ребятам - в результате домкрат удалось поставить в течение 5 минут. Как говорится "мастерство не пропивается" :)

Вернемся к процессу строительства крыши. На следующем фото показано, как формируется основа будущего карнизного свеса - опиливаются стропила.

А вот следующие два фото посвящены тому, что я не сделал в доме, теперь придется прикладывать больше усилий, поскольку формировать такую преграду для утеплителя будет намного сложнее из-за ограниченного пространства. Итак, мы видим перемычки между стропилами, они не позволят утеплителю "вывалиться наружу", а с другой стороны, защитят его от внешних воздействий влаги и холода. На первом фото Михаил сажает на гвозди заготовки этих преград (как Вы видите - это обрезки от стропил - очень практично).

На втором фото Петр филигранно срезает лишние части этих ограждений, подводя их на уровень стропил. Теперь Вы поняли, почему скользяшки устанавливались сдвинутыми внутрь помещений - они освобождали место для этих брусков.

На этом мои функции, как фотографа были прерваны, как я уже говорил, чтобы не упустить ни малейших деталей, которые будут вам интересны, я попросил ребят в мое отсутствие вести фотосъемку всех этапов строительства, мне оставалось лишь отобрать фотографии и их прокомментировать.

Чтобы крыша была ровной и черепички лежали "одна к одной", необходимо, чтобы и их подложка, то бишь, стропила, также были выровнены в одной плоскости. Процесс этот скрупулезный, требует внимания и точности, вот сейчас Миша и занят выравниванием стропил, подкладывая под них бруски нужной толщины.

Наконец-то процесс размещения стропил завершен и перед укладкой утеплителя необходимо удалить все "остатки производства", т.е. стружку, опилки и т.д. Как видите для этого удобно использовать пылесос.

Вот так проходил процесс заполнения пространства смежду стропилами мягким утеплителем. Не всегда конечно было удобно стоять (см. фото ниже), но что делать. Для тех кто не знает, сообщу, что расстояние между стропилами обычно составляет 58 см. Почему именно 58, спросите Вы. А потому что ширина утеплителя обычно равна 60 см, поэтому в такой ситуации утеплитель ляжет туго - в распорку. Не собираюсь заниматься рекламой, но сообщу для вашего сведения.

Когда я стал подыскивать утеплитель, то хотел остановиться на ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС или на других аналогах мягкого утеплителя на основе базальтовых пород. Как-то созвонившись с Денисом Мигачевым (руководителем "Руси"), я спросил его про утеплитель. Он однозначно посоветовал выбрать марку "Paroc", мотивируя это тем, что это пожалуй единственный представитель теплоизоляции, который производится в Финляндии и имеет одни из самых высоких показателей. Мы привыкли доверять мнению Дениса и я, правда, не без временных накладок, сумел приобрести этот утеплитель. Плотники также высоко оценили его качество и одобрили этот выбор, он конечно чуть дороже, но утеплитель - это тепло дома и бани, поэтому я решил на этом не экономить.

Глядя на это фото, я с удивлением узнал, что пласты теплоизоляции пилятся ножовкой. Если вы внимательно посмотрите на фото ниже, слева от Петра, то Вы увидите, что изоляция уложена в два слоя (со смещением стыков по слоям). Общая толщина теплоизоляции составила 20 см, толщина каждого слоя, соответственно - 10 см.

Важно тщательно заполнять утеплителеми не только стандартные "отсеки" шириной 58 см, но и более мелкие зоны (см. фото). О них иногда забывают при строительстве, но хозяева будут о них помнить всегда, удивляясь, почему из этого угла дует или почему он всегда холодный.

Утеплитель уложен, благо погода над нами смилостивилась и несколько дней не было дождя.

Как мы уже говорили - поверх стропил с утеплителем укладывается гидроизоляция. В принципе это могла бы быть аналогичная пароизоляции армированная пленка, но тогда, по технологии, нужно было бы оставлять воздушный зазор между пленкой и утеплителем. Альтернатива - укладка специальной мембраны (см. фото), которая в одну сторону пропускает пар (снизу вверх) и воду, а в другую (сверху вниз) не пропускает ничего (по крайней мере воду точно не пропускает). Мембрана Divorol Pro, как мы поняли, должна обязательно укладываться нужной стороной вверх - понять, какой, - очень просто, наверху должны быть все надписи. Мембрану крепят на скобы степлером.

Кстати, м.б. Вы обратили внимание, что на предыдущем рисунке между последними стропилами нет утеплителя, это сделано специально, ведь это место навеса над террасой. На следующем фото Петр раскатывает мембрану на обратной части крыши бани.

Поверх гидроизоляции и стропил укладывается так называемая контробрешетка, она создает необходимый зазор между мембраной и нижней плоскостью черепицы. Контробрешетка, впрочем, как и обрешетка, о которой будет сказано чуть ниже, это бруски сечением 5 на 5 см.

Параллельно с контробрешеткой ребята начали формировать фронтонные и карнизные свесы. Для них используются сухие струганные дюймовые (точнее уже чуть тоньше) доски шириной 10-12 см. Добыванием этих досок в этот раз занимался уже я и скажу, что дело оказалось совсем не легким. По совету, нашего "ангела-хранителя" Дениса, я поехал на базу стройматериалов у Токсовского шоссе в Санкт-Петербурге. По расчетам Петра на описываемые свесы и на их подшивку снизу мне нужно было купить около 50-60 досок. Вроде бы немного, НО, ведь мне хотелось бы отобрать красивые целые доски. Я еще вовремя увидел контейнер с вальцованными досками (у них закруглены углы - рекомендую выбирать такие, они смотрятся гораздо лучше) - качество досок в нем было значительно лучше. Но мы перебрали, наверное, несколько сотен досок и кое-как отобрали искомые 60, под конец я уже махал рукой на небольшие изъяны, так что будьте готовы к подобным возможным проблемам.

Так вот, на фото ниже, Михаил покрывает описываемые выше доски грунтовочным антисептиком. Впоследствии они будут (точнее, уже на данный момент) покрашены лаком на масляной основе вместе со срубом бани.

Вот так проходил процесс причерчивания досок для фронтонного свеса.

А так он выглядел чуть позже, правда, еще в недоделанном до конца варианте.

На следующем фото мы уже видим монтаж обрешетки, здесь очень важно расчитать ее шаг. В упомянутом выше руководстве БРААСа очень подробно расписан процесс расчета этого шага, ведь на элементы этой обрешетки будет навешиваться черепица.

По краям ската крыши прикрепляется более широкая доска, поскольку здесь будет происходить крепление элементов водостока и некоторых других элементов кровли, что будет показано чуть ниже. На следующем фото показан сформированный карнизный свес - налегающие друг на друга доски.

Чуть забегая вперед и завершая тему карнизных и фронтонных свесов приведем два фото их организации. На первом фото видны еще не обрезанные доски фронтонного свеса (они уходят вправо вниз на фото).

А это вид на фронтонный свес со стороны конька крыши.

Вернемся к техническим составляющим нашей кровли. На фото ниже показан "ежик" - это специальная щеточка, которая размещается под нижним крайним рядом черепицы и не позволяет птицам залетать в подкровельное пространство, но при этом обеспечивает его хорошую вентиляцию.

Кроме того, на этом фото показан закрепленный водосток. Нет, это не медный желоб, а желоб и другие элементы из ПВХ, выкрашенные под медь. Крепление водостока должно обеспечивать отвод воды в сторону сливной трубы.

Взглянул на фото ниже и понял, что ребята забыли прикрепить вставку в желоб в месте стыка (так получилось, что именно водосток из таких пластиковых элементов они делали впервые). Ну ничего, надеюсь в этом же году, при утеплении крыши в доме (сейчас в доме делают камин и завершают шлифовку и окрашивание стен), они сделают эту "мелочевку", либо я это сделаю сам.

Как мы видим уже выложена столбиками черепица, все готово к началу ее укладки.

Началась тяжелая мужская работа. Три паллеты с черепицей были подняты вручную с уровня земли на уровень крыши. Хотя это конечно очень скромная крыша и расположена она на не такой большой высоте, но все-таки.

В соответствии с методикой, сначала выкладываются и выравниваются нижний и верхний ряды, а затем начинается выкладывание остальных рядов черепицы снизу-вверх, справа налево (это связано с формой черепицы). Оцинкованными шурупами закрепляются все черепицы, лежащие по периметру, остальные просто лежат под своим весом. Конечно, при очень больших углах крыши требуется крепить всю черепицу.

Для того, чтобы добиться идеального вертикального равнения черепицы, производитель рекомендует "красящейся шнуркой отбить на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3-5 вертикальных столбцов" и в дальнейшем укладывать черепицу, ориентируясь на следы, оставленные на обрешетке этой шнуркой. Кто не знает, именно такой намазанной цветным мелом шнуркой (по-простому, тонким шнуром, веревкой) отбивают, т.е. рисуют, на стенах маляры, когда хотят наметить ровную прямую линию.

Мои строители видимо не имели красящейся шнурки, а использовали тонкий шпагат, который натягивали при укладке каждого ряда. Для такой небольшой крыши это уместно и не страшно. Сам шпагат хорошо виден на фото ниже.

Дело дошло до крепления боковых черепиц, если выражаться точнее "облегченных алюминиевых боковых черепиц". Вообще, если быть объективным, цена черепичной крыши (мы сейчас говорим о цементно-песчанной черепице ЦПЧ, а не о керамической - там ценники несколько иные) достаточно демократична и сопоставима со стоимостью качественной металлочерепицы и мягкой черепицы. И сэкономить на цене возведения крыши можно, например, за счет применения вот таких боковых алюминиевых элементов, поскольку угловая черепица из бетона (а ЦПЧ, это, по сути, не что иное, как окрашенный бетон) стоит, ну не столь демократично.

Боковые плоскости крыши выложены черепицей, теперь необходимо оформить конек. В дело вступает специальный крепеж конькового элемента. Его крепят уже по месту, положив пару коньковых черепиц и измерив расстояние от их верхних граней до верха контробрешетки. Я опускаю точную формулу, кому интересно можете уточнить в указанной мною инструкции, которую Вы всегда можете скачать с сайта "Руси Бревенчатой".

Итак, крепеж установлен, на него устанавливают брусок сечением 50*50мм (вообще это самый ходовой размер деревянных элементов при возведении черепичной крыши).

В дальнейшем в ход вступает аэроэлемент конька. Здесь могут быть варианты. Специалисты рекомендуют аэроэлемент AFE (вы его видите на фото ниже), он обладает наибольшим сечением для вентиляции, но есть и другие: Коверленд, Фигароль или Металролл - на них мы останавливаться не будем. Назначение конькового аэроэлемента - обеспечить вентиляцию подкровельного пространства (там ведь может образоваться конденсат и пр.) и при этом не допустить проникновения птиц и прочей живности.

Поверх аэроэлемента идет укладка и закрепление специальными скобами коньковой черепицы.

Вот так выглядит вблизи уложенная черепица, продавливающая аэроэлемент, который мягко облегает лежащую ниже рядную черепицу.

Таким вот образом закрепляется торцовый коньковый элемент.

И вот дело дошло до отделки нижней части карнизного и фронтонного свесов. Вообще при этом существует несколько подходов. Кому то нравится вообще оставлять стропила в этой части открытыми, тогда они приводятся в порядок (строгаются или даже шлифуются) и окрашиваются в цвет стен дома. У нас исторически сложилось, что карнизы зашивались, поэтому мы не стали отходить от традиций.

Вот так выглядит мишка под зашитыми карнизным и фронтонным свесами, конечно, если быть совсем пунктуальным, то слева это уже потолок террасы.

А это еще один вид на обшивку карнизного свеса, в будущем эти доски будут покрашены в цвет стен. Но вообще, кто-то любит окрашивать их в контрастные цвета: в белый или даже в коричневый.

Ну вот собственно, наша банька, точнее ее крыша, полностью готова. Приведем ее фото с различных ракурсов.

Обратите внимание, как оформлен стык карнизного и фронтонного свесов, я даже слегка оторопел, увидев такой подход, поскольку до этого видел только вариант, как сделано на моем доме. Но в предложенном для бани варианте тоже была своя изюминка, поэтому мы не стали сопротивляться.

Это (см. следующее фото) у нас вид на террасу, окна парилки и моечной. В зоне парилки будет выходить труба печки. Мы долго обсуждали с нашими печниками, какой ее делать. В конце концов, под доводами супруги мы остановились на традиционной русской кирпичной каменке, правда со стеклянной дверцей, выходящей в комнату отдыха и какими-то хитростями во внутреннем строении, что обеспечивает надежность и сравнительно быстрый нагрев. Изначально планировали поставить печь в этом (2011 году, статья написана в сентябре), но, похоже придется кладку печи переносить на следующую весну, т.к. мы просто не успеем возвести фундамент.

Вот так выглядят ровные ряды черепицы вблизи.

Оформление фронтонного свеса:

Переход к карнизному свесу:

То же, но еще ближе:

Стык карнизного и фронтонного свеса крупным планом, мы видим, что фронтонный свес обрезан по вертикальной линии, вот это мне было и непривычно.

Вид со стороны леса.

Единственно, что осталось недоделанным, но не по вине ребят, это водосток. Что-то опять я наступаю на те же грабли, что и с водостоком дома. Когда мне рассчитывали необходимое количество труб, то опять не учли, что четырехметровую трубу нельзя просто обрезать и сделать из нее две трубы по 3 и 1 метру. Получилось, что труба длинною 1 метр не имеет сужения, которое применяется для стыковки труб. И опять мне пришлось ехать в офис, а потом на склад, на другой конец города. Будете проектировать водосток, обязательно попросите уточнить эти моменты.

Рассмотрим, как выглядит наша крыша, точнее уже потолок изнутри бани. Это потолок террасы, он ничем не отличается от потолка внутренних помещений, просто будет окрашен краской для наружных стен и еще, Вы, наверное помните, в этой части крыши нет утеплителя.

Это тоже потолок террасы, но вид ближе к коньковому бревну.

Это комната отдыха. Вообще баня расположена практически в лесу, поэтому с естественным освещением здесь не очень. И как позже выяснилось - с естественной вентиляцией тоже.

Крупным планом - место стыка потолка с вертикальными стенами. ребята уложили туда герметик, но, честно говоря, это скорее всего пока бессмысленно, поскольку крыша все равно "поедет" и придется наносить его повторно, либо обыгрывать это по-другому.

Вид на наш проем, ведущий на мини-чердак. В чем большой плюс такого способа укладки крыши - мы сразу получили весь утепленный пирог и сам потолок, который осталось только покрасить. Кстати, советую вам отшлифовать сруб до установки полов и окон, в доме я это сделал на третий год существования сруба и это оказалось немного поздновато, а главное имеющиеся потолки и пол местами существенно мешали шлифовке. Кроме того, было жалко механизмы окон, которые забивались мельчайшей пылью от шлифовки.

Вид на вход в комнату отдыха:

Смещаем ракурс чуть левее - где-то здесь будет выходить камин.

Ну а это у нас будет парилка.

P.S. Вот такой стала баня после шлифовки стен (изнутри и снаружи) и их окраски, как проходил этот процесс, мы расскажем в отдельной статье, чуть позже.

Перейти к следующей статье о шлифовке стен бани, подробнее ...




Заказажите обратный звонок на удобное для Вас время:


 

Позвоните нам прямо сейчас:

Телефоны в Санкт-Петербурге:
8 (812) 305-34-89 - офис
+7 921 350-85-24 - оперативная информация
+7 921 870-38-17 - информация по проектам

Телефоны в Москве:
8 (499) 705-61-13 - офис
+7 916 496-23-80 - оперативная информация

Телефоны в Екатеринбурге:
8 (343) 357-95-52

e-mail: info@spbrb.ru

Как до нас добраться: наша площадка и офис на карте ...

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по Вашему эскизу

 

© Copyright "Русь Бревенчатая"
Санкт-Петербург 8 (812) 305-34-89 | Москва 8 (499) 705-61-13 | Екатеринбург 8 (343) 357-95-52 .