Расчет количества и выбор материалов для отделки парной и моечной

После решения пожалуй самой принципиальной проблемы выбора варианта стыковки плитки пола с рублеными стенами (см. тут), мы перешли к следующей задаче финишной отделки бани.

Мой отпуск пришелся, как нельзя кстати на этот период, поэтому практически все работы происходили у меня на глазах и с моим участием.

Первым шагом стало проектирование варианта отделки парной и моечной. Здесь были важны точные расчеты, так как хотелось купить все материалы сразу и привезти одной машиной. Это почти удалось, так как то, чего нам не хватило, удалось привезти позже на своей легковой машине.

Конечно, рассчитать стройматериалы Вам смогут и в большинстве специализированных магазинов, но я решил попробовать разобраться во всем сам.

Проектируем парную и моечную, рассчитываем материалы

Итак, порядок обшивки вагонкой парной состоит в том, что сначала к стенам прикрепляются вертикальные бруски сечением 40*25 мм. Далее к ним на саморезы крепится горизонтальная контробрешетка в виде брусков сечением 20*25 мм. А вот уже к ней крепится вагонка толщиной 10..12 мм.

Если Вы заметили, то работает принцип удвоения толщины для основы крепления, т.е. Вы можете закрепить один брусок на втором, но при этом второй брусок (основа) должен иметь сечение, как минимум в два раза большее, чем у первого, прикрепляемого бруска (или вагонки). Это очень важно для обеспечения должной жесткости конструкции.

О том, чем крепить отдельные элементы мы обязательно поговорим в других статьях, а сейчас опишем общий порядок расчета материалов. Начнем со стен.

1. Первыми к стенам закрепляются вертикальные бруски сечением 40*45 мм. Расстояние между брусками 50..80 см. Лучше их взять с большим запасом, поскольку, во-первых, часто они бывают кривыми. А, во-вторых, это удобный материал и он пригодится для конструкции потолка, а также для других целей. Самое важное в креплении этих брусков к рубленым стенам – обеспечение их скольжения вдоль бревен при усадке сруба. Как это достигается, мы подробно опишем в следующей статье, подробнее …

2. На вертикальную обрешетку степлером закрепляется фольга. Она служит в качестве пароизоляции и вообще отражает инфракрасные лучи. Обычная фольга – очень нежный материал и она легко рвется от малейших зацепов. Поэтому сейчас используются более удобные материалы, в частности «Алукрафт». Это трехслойный материал, включающий и фольгу – он конечно тоже рвется, но все же является гораздо более прочным и удобным в монтаже.

Фольга нам потребуется для обшивки стен и потолка в парной, а также для обшивки потолка в моечной. Лучше взять ее с запасом, т.к. за счет нахлеста полосе расход существенно увеличивается. Нам пришлось съездить за еще одним рулоном повторно. Для расчета берется площадь всех стен за вычетом площади окна и двери в парной.

Отметим, что под фольгой возможна закладка утеплителя в виде минваты, но в этом случае «пирог» стены возрастет еще на 4-5 см из-за необходимости обеспечения вентиляционного зазора между ними. Посоветовавшись с Денисом Мигачевым, мы не стали дополнительно утеплять парную, поскольку сруб бани является и так достаточно теплым.

3. Далее поверх фольги закрепляется контробрешетка. Это брус сечением 20*45 мм, который крепится горизонтально. Как правило, используется 4 и более брусков на стену для будущего надежного крепления вагонки. В местах крепления полков, спинки, светильников и пр. нужно дополнительно размещать такие бруски. При этом они получают название «закладных» брусков и вот их местоположение (высоту от пола и др.) нужно обязательно запоминать (лучше записывать), ведь после монтажа вагонки закладные будут уже не видны, а Вам необходимо будет точно попадать в них саморезами.

Все материалы (кроме шпунтованной доски) были размещены в комнате отдыха. Практически все, кроме вагонки и полков было покрыто со всех сторон лаком в 3 слоя.

4. В заключении, к брускам контробрешетки с помощью специальных креплений – кляймеров закрепляется вагонка. Обратите внимание, что с двух сторон от фольги мы получили вентиляционные зазоры – они очень важны для предотвращения гниения древесины. Более того, внизу, в районе пола, вагонка отстоит от кафеля на 2 см. Это обеспечивает, во-первых защиту вагонки от влаги с пола, а, во-вторых, обеспечивает вентиляцию пространства между бревнами и фольгой, а также между фольгой и вагонкой.

5. С потолком в парной все несколько сложнее. Сруб бани будет давать усадку, соответственно это должно быть предусмотрено в конструкции обшивки парной. Существует, как минимум два подхода решения данной задачи. Первый, когда создается «куб в кубе», т.е. обшивка стен и обшивка потолка парной составляют единую конструкцию. В этом случае фальшпотолок, обшитый вагонкой никак не связан со срубом и его межэтажным перекрытием. Минусом такого подхода станет необходимость создания достаточно мощной несущей конструкции для монтажа фальшпотолка.

Мы пошли вторым путем, когда обшивка потолка жестко крепится к межэтажным балкам сруба. В этом случае потолок при усадке сруба будет опускаться, скользя вдоль стен. Здесь важный момент заключается в расчете высоты потолка до и после усадки (мы должны заложить запас на усадку), а также в том, что при усадке вертикальная вагонка должна иметь возможность для «скольжения вверх».

Т.е. при усадке сруба вертикальная вагонка и вертикальные бруски обрешетки не должны упереться в опускающиеся межэтажные балки или другие элементы сруба.

Конструкция потолка в парной и моечной показаны на следующих схемах, которые были нарисованы сначала для себя, а потом для строителей.

Рассмотрим левую схему на предыдущем рисунке. Это основной пирог потолка парной.

Что будет находиться на чердаке бани, мы еще не решили. Как вариант мы планировали хранить там веники, но сразу скажем – что это оказалось не очень здорово, т.к. они там слишком высушиваются.В одном из демонстрационных коттеджных поселков мы видели, что там можно организовать спальное место (оно получается теплым и комфортным). В любом случае мы решили на чердаке уложить шпунтованную доску, т.к. фанеру или OSB там класть не хотелось, все же высокие температуры будут способствовать выделению не очень полезных компонентов клея и пр.

Итак, пирог потолка парной сверху вниз включает:

• шпунтованную доску толщиной 40 мм,
• мембрану гидроизоляции (выпускает пар наверх),
• балки (сечением 100*200 мм) и между ними два слоя минваты Paroc толщиной по 10 см вразбежку,
• нить, закрепленная на балках и удерживающая минвату от проседания,
• брусок сечением 20*45 мм вдоль балок,
• фольга «Алукрафт» поверх бруска,
• брусок 40*45 мм (45 мм – по вертикали) поверх фольги,
• вагонка, закрепленная по бруску.

Важными элементами являются бруски 20*45 и 40*45 мм. Они несут две функции. Во-первых, создают вентиляционные зазоры и препятствуют образованию конденсата. Во-вторых, и это очень важно, они создают зазор (в сумме 20+45 =65 мм) над верхними концами вертикальной вагонки и брусков обрешетки, который позволит произвести усадку сруба без деформации обшивки стен парной.

Дополнительно эти значения были уточнены и из расчетов «снизу-вверх». Речь идет о расстоянии над головой человека, сидящего на верхнем полке. По опыту высота каждого из полков должна составлять 45-48 см. У нас два уровня полков, значит верхний расположен на высоте 90-96 см (мы взяли 90 см). Дальше мы замерили самого высокого домочадца, т.е. меня, сидя от уровня полка (измерялось сидя на табуретке конечно) до макушки. Прибавили 10 см для зазора до потолка и 7-10 см на усадку сруба,в результате вышли на ту же высоту потолка. Именно поэтому было окончательно утверждено использование двух брусков, показанных на схеме. Единственно по опыту эксплуатации бани можно было бы опустить потолок еще на 3-5 см вниз.

Что касается еще двух схем на рисунке выше, то средняя показывает, как нужно крепить вагонку у стены с дверью и у печки (там балка отстоит достаточно далеко от стен).

6. На правой схеме предыдущего рисунка приведен более простой вариант пирога потолка в моечной. Надеюсь, он не требует дополнительных пояснений.

В заключении необходимо подсчитать необходимое количество вагонки для стен и потолков. Лучше брать с запасом, особенно длинную вагонку, поскольку иначе доставка недостающей вагонки обойдется Вам достаточно дорого (заказ машины и пр.). К тому же и качество вагонки порой оставляет желать лучшего. О выборе материала мы поговорим чуть ниже, а заодно и расскажем, на чем можно сэкономить.

7. Полки в парной и моечной.

Полки (ударение на «и») очень важны в отделке современной бани. Они не только обеспечивают удобство процесса принятия всех банных процедур, но и являются значимым элементом формирования красивого интерьера парной и моечной.

Рекомендуем Вам предварительно посмотреть в интернете фотографии вариантов оформления парных (кстати, здесь приведена большая подборка интерьеров саун, подробнее … ) чтобы понять, чего хочется Вам. Кроме того, желательно посетить торговые залы компаний, специализирующихся на «банной» теме, чтобы воочию увидеть, как все это выглядит и насколько это удобно.

Единственно, не стоит «бросаться» на ультрамодные идеи, они красивы, но не всегда оправданны и удобны «по-жизни». Например, моя супруга сначала «загорелась» вот таким вот «ортопедическим ложем» (см. слева на фото ниже). Я уже всерьез продумывал профиль изгиба такого полка, но к счастью сами продавцы чуть позже сказали, что все это, хоть и эффектно, но не очень удобно и практично.

Зато вот другую идею организации стыка двух полков в виде лесенки (см. справа на фото ниже) мы применили в моечной. Также были взяты идеи для организации самодельной спинки для полков в парной (см. первое фото в этой статье).

Изучив возможные варианты организации полков в парной и моечной (на самом деле вариантов здесь не так уж и много) Вы должны спроектировать их конструкцию. В парной должно быть минимум два уровня полков. Если это не общественная баня, то двух уровней вполне достаточно. Желательно иметь и полки в один уровень, для того, чтобы на них могли удобно сесть те, кому не нравится сильный жар. Кроме того, туда будет удобно поставить тазик с веником, ковш с водой и пр.

Ширина основного полка для парения должна быть 50-60 см, чтобы можно было удобно лечь и при этом не свисали руки. Мы остановились на ширине 60 см – это 6 досок (90 мм шириной) с зазорами 8-10 мм между ними. Первый (нижний) уровень двойного полка не стоит делать широким, иначе стоящему на полу человеку будет неудобно парить лежащего. Мы выбрали ширину 30 см. Боковой одноуровневый потолок был сделан шириной 45 см, чтобы не забирать излишне и так небольшую площадь парной. В целом по опыту последующей эксплуатации все оказалось достаточно удобным.

О высоте полков мы уже говорили, но в силу важности вопроса повторимся вновь. Полки не должны быть очень высокими иначе Вам и Вашим домочадцам будет неудобно сидеть на них. Рекомендации в интернете определяют достаточно широкий диапазон: от 43 до 60 см. Изучив высоту стульев, диванов, кресел и табуреток мы пришли к выводу, что делать высоту более 45-47 см не стоит. Поэтому за основу была принята высота в 45 см. В этом случае у большинства домочадцев не возникает дискомфорта в ногах под коленями.

Вертикальная отделка полков носит скорее эстетический характер. Для жесткости конструкции достаточно одной горизонтальной доски, но посмотрев на фото различных саун, мы поняли, что полки смотрятся лучше, если они полностью зашиты.Особенно это касается второго уровня полков. Поэтому пространство между вторым и первым полком зашито с помощью 4 досок, а под нижним полком установлено только 2 доски, чтобы оставался доступ для уборки пола, замены лампочек в нижних светильниках и пр.

Вы можете применять при отделке потолков различные материалы. Если Вы обратили внимание, то при вертикальной обшивке мы использовали по одной доске кедра (он более темный). Это и более симпатично, а главное – дает аромат. Правда позже мы решились на частичную отделку стен и потолка вагонкой из кедра (об этом чуть позже), но и в полках решили оставить вставки из кедра.

В моечной также необходимы полки, причем желательно также широкие. Вы удивитесь, когда поймете, какое это блаженство улечься на полках в моечной, когда тебе намыливают спину, ноги и пр. Не зря в восточных хамамах в обязанности банщика входит массаж и мытье клиента – это приносит незабываемое удовлетворение. Именно поэтому ширину полков мы рекомендуем сделать 60 см. Как получилось у нас показано на фото выше. В вертикальной обшивке мы также использовали по одной доске из кедра – больше для красоты и единообразия с парной.

После того, как Вы определили размеры и конфигурацию полков, необходимо подсчитать, сколько досок полков и каких размеров Вам необходимо.Доски полков имеют ширину около 9 см, встречаются половинчатые и так называемые подколенные полки шириной 4,5 см. Если у полков планируется спинка, то не забудьте учесть для них узкие доски из того же материала. Основу спинки можно сделать из осины.

Но для крепления полков нужна крепкая основа. Для создания каркаса традиционно используется более дешевая древесина, в первую очередь осина. Каркас состоит из однотипных опор, размещаемых обычно с шагом в 50 см. В статье посвященной монтажу полков Вы сможете увидеть их фото.Материал для каркаса также лучше купить с небольшим запасом, чтобы потом иметь возможность для «маневра».

Выбор материалов

Теперь несколько слов о выборе материалов для отделки.

При выборе вагонки есть возможность сэкономить. Дело в том, что чем длиннее вагонка, тем ее погонный метр дороже, поэтому если есть возможность и желание, то можно сделать стык двух кусков вагонки, спрятав его, например за полками.

Во-вторых, много зависит от материала вагонки. Использовать хвойные породы в парной настоятельно не рекомендуется, так под воздействием жары начнут выходить капли смолы, которые могут Вас обжечь, да и вообще такие потеки не очень эстетичны. Поэтому традиционно используются лиственные породы от осины и липы, до экзотичных кедра, абаши, ольхи и даже красного дерева.

Осина недорога, но имеет не очень хорошую репутацию в плане накопления негативной энергии, она меняет цвет на более темный, а самое главное – традиционно вагонка из осины самая некачественная.

Липа, в среднем вдвое дороже – это, пожалуй, самая распространенная древесина для отделки саун и парных. Качество вагонки в целом лучше, хотя я был неприятно поражен отвратительным качеством длинной вагонки из липы. Приятели конечно мне говорили, что нужно проверять пачки вагонки, но я никак не ожидал, что смотреть нужно не только на отсутствие изломов в замках, но и на кривизну досок. Этот негативный факт и еще пара «косяков» поставщика совершено отбило желание рекомендовать Вам компанию, где все это было приобретено.

Минусом липы является склонность ее к загрязнению, в том числе от веников, брызг воды, золыи пр. Красить стены сауны лаком, как делают финны, у нас не принято (дерево должно дышать – есть даже термин «кондиция» воздуха в парной), поэтому приходится смириться со следами на стенах, либо периодически их шлифовать.

Кедр – на наш взгляд самый оптимальный материал, хотя и не очень дешевый. Кедр бывает канадским, а бывает ароматическим африканским, но как мы поняли второй - это по сути дела просто пальма. Канадский кедр обалденно пахнет, правда прежде всего, когда его пилишь. Честно говоря, из-за запаха и по настойчивому желанию супруги мы решили его использовать на потолке и на части стены за полками в парной. Позже выяснилось, что обрезками от потолка можно закрыть оставшуюся часть стены за полками, а несколько досок использовать в качестве наличников для двери. В последствии выявилось еще одно достоинство кедра – он гораздо менее пачкается, чем липа, ну либо на нем меньше заметны следы. Если бы была возможность «переиграть», то сейчас мы бы всю парную отделали кедром, имейте это, пожалуйста, в виду. Единственно цвет вагонки из кедра весьма неоднороден, от почти белого, до темно-коричневого. Нам пришлось разложить на газоне все вагонки из всех пачек и потом подбирать более-менее близкие по тону, чтобы расположить их рядом на стене и потолке.

О вагонке из абаши, ольхи, махагони, магнолии и термососны сказать ничего не могу – видел их только на стендах. Но следует иметь в виду, что ценник там не очень демократичный.

Теперь об особенностях выбора материала для полков.

Основное достоинство полков их малая теплоемкость, главное чтобы, когда человек садился на них, то не обжигался. Традиционно на Руси в качестве полков использовалась осина. Нам она нам не очень нравилась, поэтому осину мы использовали только для каркаса под полки, а для самих полков использовали дерево абаши и немного кедра. Кедр был применен для запаха и для красоты, мы пустили его в вертикальных частях полков.

Кроме того, лучше сразу озаботиться дверями в моечную и парную. С полностью деревянными дверями лучше не связываться, их постоянно будет переклинивать, либо наоборот будут образовываться щели. В этом плане предпочтительнее двери из стекла в деревянной коробке, они конечно существенно дороже, но и более удобнее в эксплуатации. Для входа в моечную мы выбрали дверь из непрозрачного стекла, а в парную – из слегка тонированного, получилось неплохо.Двери удобнее выбирать на магнитных защелках. Подробнее о дверях рассказано здесь…

Напоследок отметим, какие материалы следует приобрести дополнительно:

• кляймеры для крепления вагонки, саморезы для крепления бруса и полков,
• алюминиевая фольга для пароизоляции и алюминиевый скотч,
• мембрана для гидроизоляции,
• утеплитель из минваты для потолка (и стен, если Вы планируете утеплять и стены).
• защитные жидкости для полков и лак для стен,
• нить для крепления утеплителя,
• светильники для моечной и парной, абажуры светильников для парной,
• откосы и наличники для дверей,
• уголки, плинтусы, нащельники (если планируется их использование),
• термометр, гигрометр.

Есть еще интересные вещи, типа светящихся панно из гималайской соли. Но выяснилось, что соль боится влаги и поместить ее в парной оказалось негде. Можно поиграться в «звездное небо» с использованием светодиодов, но моя жизнь и так связана с техникой, а на даче хотелось быть ближе к природе.

---

В следующих статьях мы расскажем:

о практических аспектах отделки парной и моечной вагонкой,

монтаже полков,

установке стеклянных дверей, строительству террасы и др.